Японское кимоно

Японкам, какими бы большими модницами они ни были, редко идет западная одежда, что уж скрывать. Впрочем, с точки зрения российских ценителей, скрывать там как раз есть что: невыраженные талию и бедра, маленькую грудь и довольно короткие ноги. Представления о красоте у каждого народа свои. И то, что на Западе всегда считалось недостатком, в японской традиции ценилось как достоинство, которое стремились довести до совершенства. Выпуклости и изгибы с совершенством были несовместимы: японки издавна стягивали свою маленькую грудь, чтобы она совсем была незаметной, а на талию, наоборот, наматывали побольше ткани. Силуэт приобретал прямизну свечи. Идеальный наряд для идеальной женщины создавался веками. И когда он принял окончательный вид, а Япония открыла границы, на Западе узнали слово «кимоно». И началась путаница. В Японии вплоть до XIX века это слово означало попросту «то, что носят», то есть любую одежду. А европейцы, разумеется, поняли это слово как название одежды местного населения — длинных шелковых халатов с широкими рукавами и поясом. В итоге японцы были вынуждены придумать новое слово — «вафуку» — для обозначения национального костюма, чтобы отделить его от одежды западного образца, которую они тоже постепенно начали носить. Но после Второй мировой слово «кимоно» стало практически синонимом «вафуку», не потеряв при этом своего более широкого значения — «то, что носят».

То, что носили японцы до IV века, было одинаковым у мужчин и женщин — свободное платье из пеньки. Позже китайцы поделились с японцами технологией выращивания шелковичных червей, кимоно стало шелковым, а потом постепенно «расслоилось» — в VIII веке, в эпоху Нара, на нижнее (исподнее) кимоно начали надевать еще одно, а сверху — накидку. Комплекты стали разноцветными. К X веку, в эпоху Хэйан, количество слоев кимоно многократно увеличилось. Сложный ансамбль из тонкого шелка, который носили утонченные придворные красавицы, назывался «дзюни-хитоэ», что значит «двенадцать слоев». Название, правда, не подразумевало точного числа, скорее это была фигура речи: если верить «Запискам у изголовья» Сэй Сенагон, слоев могло быть и 16, и более! Кимоно, надетые одно на другое, имели разные оттенки, сочетать их было особым искусством. Если белое платье надевалось поверх бордового, получался «цвет вишни», и это было уместно в период цветения сакуры, а если белое надевалось поверх лилового, это уже был «цвет сливы», и носили его чуть позже. Летом позволяли себе голубое или зеленое. Осенью наступал черед краено-желто-коричневой гаммы. Неприлично было весной носить осенние желтые одежды, а осенью — розовые.

В Средние века, когда к власти пришли самураи, кимоно стало строже, как и сама жизнь. Количество слоев уменьшилось. Косодэ, платье прямого кроя с укороченными рукавами, стало основным. Тогда же появился пояс оби, заказываемый спереди. В XVII веке конструкция сложилась окончательно. Универсальный крой, при котором полотнище ткани шириной от 35 сантиметров и длиной около 12 метров разрезалось на стандартные прямоугольные детали, сшиваемые стандартным же образом, компенсировался богатым декором. Возникла и технология окраски ткани юдзэн, благодаря которой кимоно превращалось в произведение искусства: на шелковое полотнище рисовой клейковиной наносился контурный узор, затем непокрытые места расписывались красками вручную. Пояс оби стал шире и длиннее. Он несколько раз оборачивался вокруг талии и образовывал, теперь уже на спине, вычурный узел-бант. Пояс — крайне важная часть японского костюма. Если рукава кимоно стали в традиционной литературе печальным символом — ими вытирают слезы, — то развязывание пояса — эротическое иносказание, означающее долгожданную встречу счастливых влюбленных. Кстати, у куртизанок дзёро узел пояса оби так и остался спереди.